1. публікації
2. Джорджо Армані, «Лицар блейзерів», пропонує міні-спідниці з розрізами «донезмоги»
3. П'єр КАРДЕН: «Щоб стати кутюр'є, їм треба народитися. Решта простіше простого »
4. ВАЛЕНТИНО: «Спокуси не вміють чекати»
5. Джанні ВЕРСАЧЕ: «Розмах - від південних широт»
6. Лаура Бьяджотті: Як білява російська Ірина замінила «Чорну Венеру» Наомі Кемпбелл
7. Міссоні: «Приїжджайте до нас з« Огоньок »

Провідні стилісти світу - на порозі ХХI століття

публікації

Б езвозвратно пропустивши всі «кур'єрські поїзди» світової моди, в останні роки Росія намагається надолужити згаяне: ми купуємо (за дорогою ціною) найдешевший квиток і прагнемо зробити великий стрибок. Що б там не було, результати вже є. В останні роки в Москві з великим успіхом пройшли демонстрації колекцій П'єра Кардена, Рокко Барокко, Лаури Бьяджотті, Еммануеля Унгаро. Відкрито магазини-бутик грандів світової моди - Версаче, Уго Босс, Долче і Габбана, Труссарді. Прораховують можливості російського ринку Армані, Гуччі, Дженні. Гамма модного одягу стає більш яскравою. Це знак плюс.

Знак мінус: невиправдано високі ціни на багато видів модною західною продукції, яка була модною пару років назад, а у нас з'явилася тільки сьогодні. У нефірмових магазинах часто-густо з маркою світових стилістів моди пропонуються костюми з так званих «стоків» або просто підробка. Наш непідготовлений покупець, звиклий за інерцією довіряти етикеток, виявляється в пастці лжемоди, не має поки можливості перевірити свої знання на сфілатах - демонстраціях колекцій одягу в Мілані, Парижі; взуття - на виставках «Мікам» в Болоньї.

Паралізувати розвиток вірусів підробки вкрай складно не тільки в умовах Росії, де немає поки спеціальних служб з контролю за якістю та цінами на одяг і взуття, немає експертів, здатних встановити час випуску товару і фабрику-виробника. Але в Італії це азбука з арифметикою.

Ось чому сьогодні ми пропонуємо читачам, а в основному читачкам «Огонька» розповідь про останніх колекціях готового одягу і взуття провідних стилістів-кутюр'є, про напрямки та особливості її величності Моди, про звичаї і примхах, що панують при її знатному дворі. А якщо висловитися простіше, це розповідь про те, в яких костюмах і сукнях сучасні пані та панове готуються вступити в світ XXI століття.

Перший орієнтир: мода «Осінь - зима 1996/1997». Її девіз, прийнятий 96 провідними кутюр'є світу, - Елегантність, Жіночність, Комфорт, Ексцентричність. А конкретно так: піджаки значно додали в довжині, міні-спідниці стали ще коротше, плечі набувають більш округлу форму, брюки як сигарети, але трохи клешат внизу, чоботи піднялися на більш високий каблук. У тканинах панують джерсі, твід, шовк, льон, шифон. Переважаючі кольори - чорний, білий, коричневий ...

Але, зрозуміло, кожен стиліст, залишаючись в загальному руслі моди, прагне продемонструвати в ній свою індивідуальність.

Джорджо Армані,
«Лицар блейзерів»,
пропонує міні-спідниці з розрізами «донезмоги»

63-річний Джорджо Армані - визнаний «дуайен» італійських Сарто - кравців, стиліст від бога, розважливий підприємець за складом характеру. Річний оборот його фірми - 1668 мільярдів лір. Продукція реалізується більш ніж в тисячу магазинів на всіх континентах, в 41 бутіку «Армані» і 117 - «Лінія Емпоріо». У це поняття маестро вкладає свій зміст, як би об'єднує їм все нове, вишукане, елегантне, світське, сучасне.

«Король Джорджо», «лицар блейзерів», як називають Армані в Америці, в Мілані та Парижі, на осінь - зиму 96/97 не вивів на подіум у Мілані та Парижі жодної моделі в блейзері. Захід знаменитого костюма? Армані ствердної відповіді не дає, але говорить про початок ери вузького і довгого піджака - для чоловіків, короткого, «анатомічно» обтягуючого - для дам.

Строгий чорний і сліпуче білий колір, що відрізняють Армані, залишаються в основі нової колекції, але на моделях заграли разом з яскраво-червоним (теж традиційним) ментолово-зелений, фісташковий, малиновий тону. На блузах і сорочках вишивка.

Разом з блейзерамі чоловіки тимчасово «розгубили» і знамениті краватки «від Армані». Шик сьогодні - в елегантному легкому шовковому або вовняному фуларе-шарфі, стверджує стиліст і артистично поправляє свій яскравий шарф.

Що радикально нового винайшов Армані для дам на 1996 - 1997-й?

- Міні-спідниці - екстракороткіе, вперше з глибокими розрізами з боків. Далі вже не можна, - посміхається кутюр'є. - На спідницях - яскраві квіти. Піджаки своїми лініями нагадують чоловічі. Рожевого, блакитного, бірюзового, малахітового, аметистового і інших нестандартних тонів. Пальто переважно довгі. Елегантна жінка в новому вбранні повинна перевтілюватися не тільки для оточуючих, але і для себе. Лише тоді стиліст вправі сказати: «Я досяг мети».

Творче кредо маестро - і сучасність з деякою прихильністю до ліній 30 - 50-х років, до часів Марлен Дітріх, і погляд в майбутнє.

На свої сфілати в Мілані в палаці Ансальдо Джорджо Армані зазвичай збирає не менше 1200 гостей. У перших рядах глядачів - його численні шанувальники і друзі. Серед них можна зустріти чимало знаменитостей - американського кінорежисера Мартіна Скорсезе, Орнеллу Муті, Клаудію Кардинале (не змінює костюмах стиліста з 1983 року), Софі Лорен ... Нещодавно незрівнянна Софі, що залишається найсексуальнішою жінкою планети в свої 60 з гаком років, заявила, що з 1995 року одна з таємниць її сексуальності і краси ... в брюках Армані, які вона надягає з ранку: «Мої ноги знаходять зручність і спокій, немов входять у вічність».

А що вважають більш юні?

- Плаття Армані - піхви для мого тіла! - вигукує актриса Міра Сорвіно, що стала знаменитою після фільму Вуді Аллена «Богиня кохання». - Колекція Джорджо гідна премії «Золотий глобус», - пропонує кінозірка, але не враховує, що Армані вже був нагороджений цією вищою нагородою кутюр'є.

- Чи думаєте ви в найближчі роки привезти колекції в Москву? - запитав я Джорджо Армані при нашій недавній зустрічі.

- Сподіваюся. Але поки чекаємо ... Стабілізації ... Мода - це свого роду «римський кур'єр» авангарду. Вона вже, як я чув, прибула в Росію. До минулого, думаю, вороття немає! Але я відстав, - і посміхається з хитринкою: - Поки сприяв приїзду в Мілан більш ніж вісімдесяти картин і малюнків з Пушкінського музею. Як бачите, мій «авангард» - Моне, Пікассо, Ван Гог, Дега - поки йде в західному, італійському напрямку.

- До речі, в журналістських колах ходять наполегливі чутки, що Армані зайнявся художньої та підприємницькою діяльністю, скуповує акції фірм, готує грунт, щоб розлучитися з творчістю стиліста. Так чи?

- Ах ці чутки! Живопис, мистецтво я завжди любив і люблю. Але при чому тут розставання зі справою всього мого життя? Попереду нові колекції.

2 липня під Флоренції Джорджо Армані на «Пітті-шоу» покаже парад моделей чоловічого одягу, а для англійців приготував колекцію сорочок, як пише газета «Стампа», «на смугасто-тюремну тему». Стверджують, що це буде «шик і бум» 1997 року. У пресі прослизнула рядок: «Все модні чоловіки Англії, а за ними інші континентальні європейці готуються купити хоча б по одній« тюремної »сорочці« від Армані »(попередня вартість 17 фунтів). Уявіть, який це бізнес! А що якщо до нього приєднається Росія?

П'єр КАРДЕН:
«Щоб стати кутюр'є, їм треба народитися.
Решта простіше простого »

До ак Джорджо Армані вінчає своєї сфілатой марафон світової моди в Мілані, так в Парижі традиційні дефіле завершує показом своєї колекції найстаріший кутюр'є зі світовою славою П'єр Карден.

Після демонстрації 135 моделей в резиденції фірми навпроти Єлисейського палацу я звернувся до Карденові:

- Розкрийте секрет, маестро, як вам вдалося без єдиного пострілу завоювати 170 держав, отримати визнання 160 мільйонів людей на всіх континентах, які купують продукцію з вашої маркою, що стали вірними громадянами Імперії краси. Інакше кажучи, як Карден став Карденом?

- Дуже просто, - розсміявся кутюр'є. - Для цього слід було народитися італійцем П'єро Кардін під Тревізо в області Венето (Венеція); 2 липня 1922 року, приїхати вчитися до Франції під ім'ям П'єр Карден, в 1945-му прибути в Париж з д'артаньяновскім ентузіазмом і непохитністю, стати другом Жана Кокто, Крістіана Берар, Крістіана Діора, в 1950-м на вулиці Рішпанс відкрити свою фірму, працювати добу безперервно, створюючи колекцію за колекцією, пускатися в найдальші подорожі, інше простіше простого ...

Джеф Кніппер, один з родичів Кніппер-Чехової, який очолює в фірмі П'єра Кардена службу зі зв'язків з Росією і країнами СНД, простягає мені перелік 24 найпрестижніших міжнародних і французьких нагород маестро і підсумовує: річний оборот фірми «Карден» приблизно 12 мільярдів доларів, вища досягнення серед стилістів світу.

- На початку 1996 року телекомпанії повідомили, що П'єр Карден нібито прощається з творчістю. Йому на зміну приходить молодий стиліст Серджо Алтьері, який і підготував колекцію «Осінь - зима 96/97». Наскільки це відповідає дійсності?

- Не хочу вступати в полеміку. Я сповнений енергії і творчих планів. Серджо Алтьері, 44-річний неаполітанець, - мій учень, талановитий колега і друг. Працює на фірмі вже двадцять років, і я пишаюся ним.

Подібної оцінки ще не давав своїм учням жоден знаменитий стиліст світу. Карден - перший у всьому і наступника вибрав гідного.

- Я щасливий бути навіть тінню великого дерева, - каже мені Серджо Алтьері. - Чи не претендую на співавторство з Карденом. Це було б неправдою. Всі лінії в колекції, дизайн, вибір тканин - тільки П'єра Кардена. Я не схильний зменшувати значення і своєї праці. Мені пропонували відкрити фірму, вийти під своїм ім'ям на світовий подіум моди. Але Карденові не зраджую. Я частинка його простору, його творчої манери і людських принципів ...

Які ж особливості нової колекції Кардена? Адже він ні в одній колекції ніколи не повторюється. Для моделей «Осінь - зима 96/97» знайдена нова оригінальна тканина, що зовні нагадує лакований каучуковий шар - легкий, що переливається, не промокає. Футболка, зручне для молоді, може бути і повсякденним, і вечірнім. Ціна в магазині не повинна перевищувати тисячі франків, тобто досить доступна. Колір чорно-білий, лінії геометрично-карденовскіе.

На подіумі зовсім юні манекенниці у дорослих костюмах. Воістину королівські мантії, міні-спідниці, пуловери, кофти, витончені широкі пальто. Обов'язково з великим набором чудових гудзиків, металеві нехитрі аксесуари - стиль Кардена. З традиційних тканин домінують джерсі, шифон, шовк. Колись Кардена назвали «бароном шовку», і кутюр'є - академік Франції, кавалер ордена Почесного легіону - не заперечував. Проти нових титулів 74-річний П'єр Карден не заперечує і зараз, будучи впевнений, що цілком заслужив їх.

- Які стосунки з Росією? - без цього питання я не міг закінчити розмову з великим Карденом.

- Найдобріші. У Москві я був 26 разів. На показі моєї колекції в червні 1991 року на Червоній площі були присутні, здається, двісті тисяч глядачів. Чи це не свідчення інтересу в Росії до моїх лініях моди? Наша співпраця може приймати самі різні форми. Двері мого простору - «Еспас П'єр Карден» в Парижі і всюди - завжди відкриті для росіян.

ВАЛЕНТИНО:
«Спокуси не вміють чекати»

- Л ічно для мене найкраща реклама в моді - це якомога менше реклами. Якщо що-небудь показую, то це повинно бути на вагу золота. Манекенниці? Я відмовляюся від послуг топ-моделей. Чи не дорогі манекенниці роблять моду, а мода створює дорогих топ-моделей, - формулює свої професійні погляди римський стиліст, академік світової моди Валентино Гаравані. Він поставив свій знаменитий знак «V» відразу на двох колекціях: в Мілані показав колекцію «Поні-Олівер», вважаючи, що вона «всесезонна» і не постаріє до 2000 року; в Парижі - сукні з циклу «Спокуси не вміють чекати».

Головна особливість «поні» - легкість шик-хлопця, який як рукавички змінює автомобілі і мотоцикли, витримує супернапряженіе сьогоднішнього ритму життя. У костюмах «Олівер» він (вона) неперевершений (а), в них завжди комфортно і елегантно. Колір - білий, чорний, пастельні тони. Тканини - немов прогумовані, непромокальні. Шик - блакитні пуловери, рожеві піджаки, «срібні» накидки. Туфлі - на низькій, середній і високій платформі. З цією колекцією, вважають експерти, Валентино помолодшав на 20 років і таким бажає увійти в XXI століття.

У паризькій колекції «Спокуси не вміють чекати» родзинка - маленька, наче іграшкова, спідниця з шифону. Колір - чорний і білий. Довгі пальто (з піднятими комірами) з високоякісних тканин італійської фірми Мардзотто. Улюблений колір - фісташка.

Колекція привела паризьку публіку в захват. Хтось із журналістів кинув фразу: «Якщо Париж вартий меси, то Валентино явно варта свічок ...»

В інтерв'ю Валентино небагатослівний:
- Головна вимога до моди?
- Елегантність.
- Що ви цінуєте в людях?
- Чесність і елегантність.
- Яким представляє стиліст образ ідеальної жінки 2000 роки?
- Тіло повинне бути, як у Шарлотти Рамплінг (рекламує і чоловічий та жіночий одяг). Груди - як у фільмі «Казино» у актриси Шерон Стоун. М'язи і спина - як у топ-моделі Наомі Кемпбелл. Волосся - Грейс Келлі, очі - Тед Бара, шия - Марелла Аньєллі, подружжя почесного президента фірми «Фіат» ... Таку ідеальну синьйору-синтез легко одягнути елегантно.

... У 1995-му прес-секретарі Валентино давали зрозуміти, що їх господар не будує планів щодо Росії. Навесні 1996-го вони ж запевнили мене по телефону: «Можна сказати москвичам: до них їде Валентино. З бутиком ... »

Лід, мабуть, рушив і в штаб-квартирі Гаравані, в середньовічному римському палаці поруч з площею Іспанії.

Джанні ВЕРСАЧЕ:
«Розмах - від південних широт»

Б ратья Джанні і Санто, сестра Донателла - троє з сім'ї Версаче, що стала в останнє десятиліття одним з сузір'їв найбільшою величини на небосхилі світової моди. Санто і Донателла - «тіньовий кабінет», робочий механізм. У променях слави і успіху - стиліст Джанні Версаче. Він запрошує на сфілати самий пишний набір найдорожчих топ-моделей (Шиффер, Наомі, Шалом, Меган, Тріша, Бруні), не скупиться на репетиції, від яких перед сфілатамі відмовилося більшість провідних стилістів, представляє на подіумі найбільші колекції за кількістю моделей ( близько двохсот). Кожна колекція вартістю до 1,8 - 2 мільйонів доларів.

- Чим викликана така пишність?

- По-перше, я южанин, з італійської області Реджо-ді-Калабрія. У нашій бідній частині Апеннінського півострова ми бажаємо, щоб все було багато, все красиво і добротно, - посміхається Джанні Версаче. - По-друге, у мене заокеанський розмах: багато років пропрацював в Америці (на відміну від інших італійських стилістів Версаче зробив кар'єру не в Італії, а в США: виїхав з Калабрії невідомим, повернувся в Мілан знаменитим. - Прим. Авт.).

По-третє, я навчився стежити не тільки за кон'юнктурою ринку і змінами в смаках суспільства, а й за календарем, важливими подіями у всіх країнах. Я живу не від сфілати до сфілате, готуюся до міжнародних кінофестивалях, врученню премій в Каннах і Венеції, в Бангкоку і Кейптауні, в США і Австралії, до футбольних і шаховим чемпіонатів. Ледве покажемо колекцію в Мілані, а вже через два тижні на в'ючних ослах треба везти партії модного одягу для бомонду в США. Замовлення приймаємо з борта літака і океанських лайнерів, по факсів та телефонами. Цілодобово. Естетика, темп і бізнес живуть в одному будинку і на одному поверсі. У моєму уявленні мода повинна якомога частіше змінюватися, вередувати і викручуватись. Але бути завжди жіночною, елегантною, трохи ексцентричної.

У чому особливість колекції Джанні Версаче «Осінь - зима 96/97»? Стиліст стверджує «міцний союз» коротких шкіряних спідниць з вишитими вовняними кофтами. Вибирає темні тони - чорний, каштановий, фіолетовий. Гвоздь колекції - гра на контрастах: біло-червоне довга сукня (представлено 22-річної топ-моделлю Валерією Мацца, що стала відомою на фестивалі пісні в Сан-Ремо-95, гонорар - 40 мільйонів лір) і яскравий різнокольоровий костюм з широкими, глибокими розрізами . Тканина прозора, ніби для високоякісного нижньої білизни. Повний інтим. Його передала на подіумі 25-річна «чорна Венера» англійка Наомі Кемпбелл.

Версаче ніби намагається довести, що його тканини і кольору прекрасно комбінуються навіть при місячному світлі. Це підтвердили білява Мацца і темношкіра Наомі, а сам Джанні удостоївся (у пресі) дзвінкого титулу «короля сучасного бароко в одязі і командора живих декорацій».

Кроме художнього таланту, Джанні володіє даром бухгалтера и економіста. Его філософія зводу до розрахунку: людіні мало одного бажання мати гарний одяг, для цього необхідні фінансові кошти, від якіх Залежить якість и Кількість костюмів в гардеробі. Так Було и є в Амеріці и Европе, така філософія моди и бизнеса пошірюється на Схід, зокрема на Россию и Китай, куди потягнуліся Захоплення Версаче. Тепер і в России много «VIP» одягнені в костюми, пальто, сукні та куртки від Версаче, надушені духами «Блонд», затягнуті в ремені, що носять краватки, чісленні бліскучі шпильки, шпильки, підвіски зі знаменитими знаками Версаче - «Медуза», яка винна «поплісті» до кінця 1996 року, и т.д. Але мало хто знає дані статистики фірми: якщо до кінця 1995 року фірма «Версаче» випустила продукції на півтора трильйона лір (1 долар приблизно 1550 лір), то віртуози підробки наповнили світовий ринок тільки виявленими фальшивими товарами з маркою «Версаче» на таку ж суму .

У східному районі Рима поліцейські фінансової гвардії в ході однієї операції конфіскували продукцію «паралельної індустрії» на двадцять мільярдів лір. Виявлено три підпільні фабрики в областях Марке, Тоскана, Ломбардія, під слідством - три відомі фірми, які робили незаконно джинси «Версаче», накладено арешт на сім складів і банківські рахунки двадцяти комерційних посередників, секвеструвати тридцять верстатів, на яких точно копіювалися емблеми Версаче.

Фірма стурбована масштабами фальсифікацій, виділила два мільйони доларів на виявлення «паралельних виробників» у всьому світі. Але на міланській вулиці Джезу, 12, в резиденції Версаче, добре знають: те, що можна знайти в Італії, в умовах Росії виявиться голкою в стозі сіна. Залишається вчитися відрізняти оригінал від спритної підробки або задовольнятися покупкою, особливо не роздумуючи ...

Хто найбільші шанувальники Версаче? Дочка султана Брунею завжди почесна гостя на сфілатах, леді Діана і рок-зірка італо-американка Мадонна. Злі язики стверджують: опинившись в цікавому положенні, Луїза Вероніка Чікколоне (справжнє ім'я і прізвище Мадонни) закупила на всю свою команду костюми та сукні останньої колекції Версаче. Якість гарантовано фірмою.

Лаура Бьяджотті:
Як білява російська Ірина замінила
«Чорну Венеру» Наомі Кемпбелл

Р імлянка Лаура Бьяджотті, що живе і творить в самоті в старовинному замку XI століття, в сімнадцяти кілометрах від собору святого Петра, володіє завидною якістю - умінням на всіх континентах і в усіх країнах говорити на одній мові - мові Моди.

Це вміння синьйора Бьяджотті підтвердила і в Москві, де відкрила свій бутік, а в лютому 1995 року здійснила рішучий рейд в Кремлівський палац, що коштував її дому моди не менше 400 тисяч доларів і не тільки приніс успіх в Росії, але і значно підвищив її рейтинг кутюр'є і підприємця на Заході. Бьяджотті провела «розвідку боєм» і виграла ... у себе ж удома. Вона стала першою в Кремлі, як Гагарін в космосі, і лаври першості назавжди за нею.

Але лаври можуть зів'янути, Бьяджотті це розуміє, після «фронтального» веде наступ «по флангах». Її дев'яносто четверта за рахунком колекція - «Осінь - зима 96/97», - зібрала близько тисячі глядачів в Мілані, розцінюється фахівцями як підготовка до «сотої сфілате» на 2000 рік. Основні віхи вже видно: поряд з кашеміру пальто Бьяджотті вперше виставила оксамитові костюми з вишивкою на російські і східні мотиви, манто з капюшоном з довговолокнистих вовняних тканин.

- І все-таки до 2000 року крім нових колекцій «прет-а-порте» ми повинні ще чимось порадувати Росію, - говорить мені президент фірми «Лаура Бьяджотті СПА», чоловік стилістки 58-річний Джанні Чінья. - Думали піти на «штурм Зимового» в Санкт-Петербурзі, але це було б значною мірою повтором «дотику до ключів» від Московського Кремля. Міркували над створенням костюмів для вистав у Великому театрі, думаємо і над іншими проектами. Завершуємо колекцію моделей для спеціальної виставки в Музеї образотворчих мистецтв у Москві - вона відкриється 22 липня.

- Будинок моди «Лаура Бьяджотті» одним з перших почав запрошувати на італійські подіуми російських манекенниць. Який результат?

- Російські моделі добре себе зарекомендували: точні, скромні, старанні. На останній сфілате в Мілані Лаура Бьяджотті запросила для показу моделей топ-зірку Наомі Кемпбелл. «Чорна Венера» запізнилася, Лаура не стала її чекати і замінила на юну англійку і російську біляву Ірину. І знаєте, вони впоралися непогано.

- Далі був гучний скандал. Наомі Кемпбелл принесла вибачення, знайшла виправдання, але тим не менш втратила близько 30 тисяч доларів. Чому б ці гроші було не виплатити дублерам?

- У всіх манекенниць свої ставки. А на сфілатах жорсткі закони. Гроші Кемпбелл фірма «Бьяджотті» собі не залишила, внесла їх у один з фондів милосердя. Але ми показали головне: дисципліна і точність обов'язкові для всіх, навіть для самих знаменитих, які, як виявилося, зовсім не незамінні.

Міссоні:
«Приїжджайте до нас з« Огоньок »

З амим «різнобарвним» стилістом на сфілатах називають флорентійський будинок моди подружжя Міссоні. По-східному витончені візерунки та орнаменти на кофтах, піджаках, пальто, брюках і сорочках створюють особливий колорит і специфічний напрямок в модному одязі.

У новій колекції Міссоні запропонував костюмний ансамбль з м'якої вовни, пофарбованої яскравими ромбами, довге пальто, що нагадує шубу червоного і коричневого кольору, спідниці зеленого, оранжевого, фіолетового кольорів, яскраві піджаки і кофти.

У Флоренції на набережній Арно, поруч з англійським консульством, є фірмовий магазин «Міссоні». Я запитав господаря:

- Хто головні клієнти магазину?

- Крім італійців - американці, англійці, німці, японці. З 1995 року в число основних клієнтів увійшли російські туристи і підприємці-оптовики. Російський ринок перспективний і вимагає значних капіталовкладень.

- Що вам заважає розширювати цей ринок?

- Поки тільки підприємницька обережність, точніше, боязнь «штормового моря».

- Доки збираєтеся чекати погоди? І чи не буде пізно, коли зважитеся?

- Ризик «запізнитися» присутній в наших східних планах. Але ми шукаємо різні шляхи партнерства. Це, зокрема, система великих знижок російському клієнту. например:

У журналі «Огонек» з'являється замітка про «Міссоні», покупець з тижневиком або вирізкою з нього приходить в мій магазин на Лунгоарно Корсини, 2, і я в будь-який час гарантую продати йому наш фірмовий товар зі знижкою на 35 і навіть 40 відсотків.

Для покупця це бізнес, для фірми - прилучення Росії до ринку товарів будинки моди «Міссоні». В цілому це нова форма торгівлі, бізнесу, реклами та в кінцевому рахунку початок наших капіталовкладень в російський ринок. Який буде ефект - покаже час.

Михайло ІЛЬЇНСЬКИЙ,

кор. «Известий» - спеціально для «Огонька»
Рим - Мілан - Флоренція - Париж