Автор всіх ілюстрацій - Аманда Ланзон

На шість тижнів влітку 2010 року я проміняла спідниці з високою талією і мішкуваті футболки на скромний укорочений чорний блейзер і пару витончених широких штанів. Я носила цей діловий комплект кожен день, стажуючись в невеликій некомерційної організації в манірною Торговій палаті Вашингтона. Там я цілими днями допомагала начальниця, які запанібрата спілкувалися з політиками і носили жакети з візерунками і плічками, а також штани в тон, які ледь торкалися верхівок їх каблуків.

Свої брючні костюми вони купували в дорогих магазинах - наприклад, в Ann Taylor і Bloomingdales. Я ж, будучи простий стажисткою, заплатила за свій комплект 45 доларів, виявивши його на дні секції розпродажів H & M. Оскільки жакет був на розмір менше потрібного, я реально могла носити його тільки незастёгнутим. Однак він зігрівав мене, коли в офісі було холодніше, ніж в голку. А мої розкльошені брюки грали вирішальну роль вранці, коли мені доводилося нестися вгору по крутих пагорбах Вашингтона, щоб встигнути на автобус по дорозі на роботу.

Хоча того літа я носила брючний костюм майже щодня, я ніколи не замислювалася про те, що він символізує або як він став настільки всюдисущим. Правда полягає в тому, що брючний костюм, яким би невинним він не здавався, має неймовірно складною історією і до сих пір існує в дивному просторі нашої культури, відображаючи прагнення сильних жінок, які бажають чинити опір гендерних норм і розпалюють гнів тих, хто рішуче налаштований утримати нас на своєму місці.

За словами Марджорі Джоллс, професора жіночих досліджень в Університеті Рузвельта, брючні костюми є необхідним знаряддям для американок, які працюють в тих просторах, де раніше домінували чоловіки. «[Брючні костюми] приховували жіночність [жінки] - і я маю тут на увазі те, що вони були жінками, - тому що це не жарти тягар», - говорить вона.

Це розуміють всі від жалюгідних стажистів на зразок мене в 2010 аж до вищих ешелонів політичної влади. Кандидатка в президенти Хілларі Клінтон настільки сильно асоціюється з силуетом костюма-двійки, що він, ймовірно, міг би бути її Бет-сигналом. Зрозуміло, то, що вона єдина перша леді, зображена в такому костюмі на своєму портреті в Білому домі і єдина перша леді, що балотувалася в президенти, зовсім не випадково. Брючний костюм втілює її бажання сприйматися як рівна сила - відвоювати собі простір в тому місці, де до неї побувало не так багато жінок. На жаль, її тяга до брючним костюмам також накликала на неї чимало критики, особливо від малоприємних суб'єктів на зразок Тіма Ганна, який одного разу легковажно обізвав її « Не впевненій в своєму полі »Через« великих, мішкуватих класичних чоловічих костюмів ».

Однак з іншого боку, саме тому, що брючний костюм в західній культурі вважається чоловічим, його також можна розглядати як неймовірно сексуальний і модний, коли його одягає жінка. Варто тільки подивитися на покази колекцій Крістіана Діора або виступу класичних виконавців на кшталт Грейс Джонс або навіть поп-зірок на кшталт Жанель Моне і Ріанни.

«Після відродження на показах весняних колекцій Bottega Veneta , Chanel і Christopher Kane брючний костюм дістався до Ріанни на церемонії вручення премії «Греммі» в цьому році , - писав Vogue в2015 році. - Зрозуміло, та версія від Maison Margiela , Яку одягла вона, була навмисно мішкуваті, і в ній була якась недбала крутизна , Однак посил був ясний: хіт залів засідань повертається ».

Брючний костюм Ріанни справив особливий фурор, тому що чимось скидався на ті, які були на розділили з нею сцену чоловіках, Каньє Уесте і Пола Маккартні. Її образ, характерний для іншого гендеру, потурає плотського спокусі, який, за словами Джоллс, аж ніяк не новий для нашої культури і, по суті, невіддільний від того, яким чином цей одяг еволюціонувала в нашому колективній свідомості. «У цьому є щось сексуальне, тому що головне тут - інтимність: жінка всередині чоловічого одягу, - каже вона. - Це означає, що в якийсь момент хтось був голий і помінявся одягом. Існує дуже багато способів натякнути на секс. Отже, нинішня думка про те, що брючні костюми одягають, щоб бути в безпеці і бути консервативними, є значним зрушенням ».

Забавно тут те, що, яким ні сприймай брючний костюм - сексуальним або асексуальним, - менше 50 років назад надіти його в пристойному суспільстві для молодої професіоналки на зразок мене, першої леді начебто Хілларі Клінтон або виконавиці на кшталт Ріанни було б нечувано. Жінок в Америці в буквальному сенсі заарештовували просто за носіння штанів ще в початку 1900 , А про поєднання їх з піджаками, у яких є плічка і лацкани, і говорити нема чого.

Але на початку 20 століття ми не допускалися не тільки до штанів. Жінки були громадянами другого сорту практично у всіх мислимих сферах. Вони не могли голосувати, не могли займати посади і не могли працювати стільки ж, скільки чоловіки. Однак все швидко розвивалося, почасти завдяки Першій світовій війні, в зв'язку з якою призвали на службу всіх здорових чоловіків і яка допомогла жінкам зайняти свої місця серед робочої сили. Завдяки свободі вибору, до якої жінки звикли за час війни, вони змогли організуватися і змусити країну визнати за собою право голосу в 1920 році.

Саме в це захоплююче час, коли жінки брали свою долю в свої руки і виривалися з обмеженого кола ролей, в якому чоловіки хотіли їх утримати, Коко Шанель і поклала початок брючному костюмі. У 1923 році французький модельєр представила свій «фірмовий костюм». Як і у випадку з тим одягом з двох предметів, яку ми знаємо сьогодні, джерелом натхнення стала чоловічий одяг, але Шанель пристосувала силуети під те, що належало жінкам післявоєнних років, які бажають вступити до лав робочої сили. Тому замість штанів він складався з спідниці до колін і застібається на прикрашені гудзики вовняного жакета без коміра. Надалі вільні окремі предмети робочого одягу від Шанель змінять правила гри в жіночій моді.

До 1930 року працевлаштовані були 24,3 відсотка американок . Однак ті, кому щастило отримати роботу, часто виявлялися на більш низькооплачуваних посадах в сфері побутових послуг і канцелярської роботи, тому багато хто активно організовувалися заради отримання рівних прав на робочому місці. Незважаючи на те, що на Заході жінки вже носили штани, працюючи на фермах і ранчо, на решті території країни жінки почали міняти спідниці на широкі штани лише з приходом Другої світової.

Підбадьорені цим, дизайнери зробили крок вперед разом зі скандальним фірмовим костюмом від Шанель і бажанням жінок носити брюки, об'єднавши їх. Висування ідеї об'єднання брюк з жіночими костюмами в 1932 році приписують французькому дизайнеру Марселю Роша. Впливовий дизайнер, чия компанія існує до цих пір, представив пару сірих вовняних штанів і жакет в тон з величезними плічками.

Після того, як Шанель та Роша проклали дорогу брючному костюмі, зі скандальним комплектом почали експериментувати інші дизайнери. У 1939 році італійський модельєр і суперниця Коко Шанель, Ельза Скіапареллі, надихнувшись чоловічим одягом, придумала вовняний брючний костюм для своєї осінньо-зимової колекції. Вовняний костюм-двійка складався з плямистого коричневого вовняного жакета з чотирма великими гудзиками спереду і пари широких штанів з однієї складкою і вилогами. За даними Метрополітен-музею , Де виставлявся цей ансамбль, за часів його дебюту «запропонувати простий брючний костюм міг тільки самий неабиякий дизайнер, а надіти його могла лише безстрашна жінка».

Однією з цих безстрашних жінок була Марлен Дітріх, яка стала однією з первопроходіц, що стали носити брючні костюми як вуличний одяг. Німецька актриса і співачка домоглася міжнародного успіху на початку 30 і переїхала в США, щоб зніматися в голлівудських фільмах. Для своєї оскароносної ролі в «Марокко» чарівна зірка одягла смокінг від прославленого дизайнера костюмів Тревіса Бантон. У фільмі Дітріх грає співачку кабаре, яка в одній зі сцен переодягається чоловіком і цілує в губи іншу жінку - вкрай скандальний момент, яким «Марокко» зараз і відомий в першу чергу.

Незважаючи на несхвалення андрогинних жінок громадськістю, Дітріх зробила цю чоловічий одяг одним зі своїх фірмових образів.

«Переїхавши в Нью-Йорк, я піддалася дуже сильному впливу Turner Classic Movies і всього цього прекрасного глянцю, - каже дизайнер Кей Ангер, яка заснувала названу на честь себе марку жіночої одяг і одягала в брючні костюми самих різних жінок - від Опри до Хілларі Клінтон. - У фільмах можна побачити Марлен Дітріх в тому самому образі зі смокінгом і Кетрін Хепберн у «Філадельфійської історії» в прекрасно підігнаних жакетах і досить широких штанах ».

Американська актриса Кетрін Хепберн, яка також з'явилася в епоху актрис, часто одягає сукню з блискітками, але не брюки, також в числі перших переодяглася в революційну двійку.

У 1942 році Хепберн носила знамениті костюми в чоловічому стилі з товстими лацканами і широкими штанами у фільмі «Жінка року», що розповідає про амбітну журналістку, яка більш віддана своїй роботі, ніж своїм відносинам. Але вона також вважала за краще носити їх і не в світлі софітів. Її вибір одягу був дуже прогресивним і незвичайним для більшості жінок того часу. Безстрашний підхід Хепберн до стилю був визнаний офіційно в 1985 році, коли Рада модельєрів Америки вручив їй свою Премію за довічні досягнення.

Друга світова ознаменувала початок нової ери проникнення жінок в ряди робочої сили. З 1940 по 1945 рік кількість жінок серед робочої сили США зросла з 27 майже до 37 відсотків . Вони почали виконувати робочі ролі в промисловості, які раніше виконували чоловіки, тому їм потрібні були штани. Жіночі Levi 's, які були вперше представлені в 1935 році, ще не поширилися повсюдно, так що, поки чоловіки були далеко, жінки, як правило, перешивали їх великі штани під свої жіночні фігури.

Проте, в неробочий час від жінок очікувалося носіння спідниць. У листопаді 1939 року модний редактор Vogue Елізабет Пенроуз висловилася проти жінок , Які одягали свою нову утилітарну одяг не на роботі - в ресторанах або навіть вдома, заявивши, що ці жінки, «які ходять в кошлатих светрах і фланелевих мішках на роботі і поза роботою, дають собі волю (і підводять інших людей), розпускаючись з- за своїх широких штанів ».

Однак 60-і роки стали революційним часом для жінок, зазначеним досягненнями феміністок другої хвилі, наприклад, прийняттям Розділу VII Закону про громадянські права, який забороняв приватним роботодавцям дискримінувати жінок. Також, саме в цю епоху брючний костюм повністю перетворив Ів Сен-Лоран. Французький дизайнер вперше продемонстрував свій скандально відомий Le Smoking Suit в серпні 1966 року. Він вважається першим смокінгом, призначеним саме для жінок, і складається з власне смокінга, брюк з атласною смугою збоку, широкої сорочки, чорного краватки-метелики і широкого пояса. Могутній образ вперше висловив думку світу моди про жінок в брючних костюмах і ідею андрогінного костюма.

«Це був просто секс з голови до п'ят. І це, я вважаю, пов'язано з тим, що, по крайней мере, якийсь час в нашій недавній західної історії розділений пах (тобто штани, а не повне облачення в тканину) вважався верхом безсоромності », - каже Джоллс.

Через цю свою риси брючні костюми в 60-і роки постійно викликали неоднозначну реакцію. Героїнею одного з найскандальніших прикладів стала нью-йоркська світська левиця Нен Кемпер, відома своїм прогресивним стилем. Коли вона в 1969 році з'явилася в Le Cô te Basque в Манхеттені в костюмі Le Smoking, її не впустили.

«На мій погляд, Нен Кемпер, завжди представляла цю сучасну, вільну, незалежну і елегантну жінку. Вона, ймовірно, краще за всіх носила мій одяг, з нею я співпрацював довше і краще за все », - якось сказав про Кемпер Ів Сен-Лоран.

Отримавши відмову в обслуговуванні, Кемпер зняла штани і зайшла знову в одному жакеті як міні-сукні. Менеджер ресторану відреагував словами: «штани ... в ресторані не місце, не більше ніж купальників ... Ми від своєї політики не відмовимося».

До 70-х років штани або в якості явного символу своєї боротьби за рівність, або просто як засіб досягнення більшого комфорту надягали дуже багато молодих жінок. Вони стали настільки всюдисущі, що в 1972 році уряду США довелося дозволити дівчаткам ходити в державні школи в штанцях згідно Розділу IX Поправок про освіту . Аналогічним чином брючний костюм став улюбленою уніформою підприємливих молодих жінок, які пробралися в простору, в яких домінували чоловіки. Обережні натяки на зародження цього явища можна помітити на знаменитому чорно-білому фото 26-річної Хілларі Клінтон, знятому в 1974 році під час слухань у справі імпічменту президента Річарда Ніксона. Працюючи в рядах слідчого персоналу, який розслідував Вотергейтський скандал, Клінтон виглядає сильною і врівноваженою.

«[Носити костюм] в ті часи було обов'язково для того, щоб сприйматися всерйоз як ділова жінка, але жінок все одно критикували за спроби наслідувати чоловікам, так як це була похідна від чоловічого одягу», - каже Шира Таррант, викладачка і автор «Fashion Talks: Undressing the Power of Style »(« Мода каже: Різдвом влада стилю »).

Незважаючи на зростаючу популярність, цей ансамбль повсюдно піддавався висміювання. Взяти, приміром, що вийшов в 1977 році бестселер консультанта Джона Т. Маллоя «The Woman 's Dress for Success Book» ( «Книга про жіночу діловому одязі»). Маллой пише: «У більшості офісів брючний костюм нерідко є провалом ... Якщо потрібно мати справу з чоловіками, навіть в якості підлеглих, ви накликаєте біду ... Якщо хочете стати вільною жінкою, спаліть свій синтетичний брючний костюм, а не бюстгальтер. Синтетичний брючний костюм буде тримати вас в корпоративному рабстві, в той час як бюстгальтер може і підняти, і утримати ».

Незважаючи на критику, жінки продовжували захоплюватися брючним костюмом. З 1980 по 1987 рік річний обсяг продажів жіночих костюмів виріс майже на 6 мільйонів одиниць, що забезпечило цьому сектору індустрії моди прибуток в 600 мільйонів доларів. Чимало посприяв цьому зростанню тренд ділового костюма. У ділових костюмах, що просуваються модними будинками на кшталт Giorgio Armani, брючні костюми були доповнені широкими плічками, більшими лацканами і більш різкими обрисами, що імітували чоловічий силует. Ці жакети з великими плічками і штани приховували фігуру жінки і відволікали увагу від її статі, створюючи відчуття влади, а традиційні статеві ролі тим часом продовжували розмиватися.

«У 80-і роки, в еру ділового одягу і яппі, що припадала на президентство Рейгана, жінки почали отримувати ступінь MBA. Вони збиралися розбити скляну стелю, а для цього надягали великі накладні плічка і сорочки з краватками, що імітували чоловічі », - розповіла Таррант.

Це зростання брючних костюмів також відбивав зростання кількості жінок на робочому місці. З 1972 по 1985 рік кількість жінок в рядах робочої сили зросла до 49 відсотків , А їх роль в «управлінської» роботі збільшилася майже вдвічі, з 20 до 36 відсотків .

Однак, як раз тоді, коли брючний костюм, здавалося, нарешті досяг зеніту своєї слави як найважливішого предмета модного одягу, на початку 90-х мейнстрімна жіноча мода пережила черговий зсув. В Vogue стали з'являтися заголовки, які оголошували про кінець ери ділового одягу, а універмаги зразок Neiman Marcus швидко прибрали зі своїх складів жіночі костюми. Однак ще треба зробити не один крок до того, щоб дозволити жінкам носити колись радикальний ансамбль.

Нехай Vogue, можливо, і здавалося, що брючні костюми вже затягали, по всій країні ще існувало багато жінок, яким навіть не дозволялося носити їх на роботі. Від жінок в державних органах - наприклад, в Сенаті, - все ще очікувалося носіння спідниць, в той час як чоловіки в певних випадках могли одягатися в хакі. Однак в 1993 році це набридло сенатору Барбарі Мікульські.

«Коли я вперше прийшла в Сенат, жіноча стать розглядався як щось нове, - каже Мікульські. - Це в чималому ступені був чоловічий клуб. Одяг жінок стала дуже важливим питанням ».

Отже, одного разу зимовим ранком Мікульські разом з іншими співробітницями вперше прийшла на нараду в брюках.

«У тій день йшов сніг, и я дізналася, что погана погода буде и далі. Я просто дуже Хотіла, щоб мені Було зручне. Найзручніше мені в широких штанях. Ну, а прихід жінки на обговорення в Сенаті в брюках розглядався як потрясіння », - згадує вона.

«Мені довелося оповістити про свій намір сенатора Роберта Берда, ревнителя традицій. Парламентарій з Сенату глянув на правила, щоб переконатися, що це дозволено. Сенатор Берд дав добро - не сказав «так», а кивнув, - і в день, коли я прийшла на обговорення в Сенаті в широких штанях, я стала першою жінкою, яка це зробила. Я наче по місяцю пройшла ».

Два десятиліття після того, як сенатор Мікульські надала можливість жінкам носити штани в сенаті, я вільно розгулювала в своєму брючному костюмі по столичному Вашингтону. У той час я не розуміла наскільки сильно багато інших відважні жінки допомогли мені користуватися своєю свободою і комфортом костюма. Тільки я могла дозволити собі УЦІНЕНІ версію свободи, тому що я хотіла бути на одному рівні з впевненими жінками старшого віку, з якими я працювала.

Стежити за повідомленнями Еріки Юз на Twitter .