в 1990-і рр. був найзнаменитішим британським дизайнером одягу. Заговорили про «британської експансії» у французьку моду - Гальяно «проклав дорогу» в Париж і іншим англійцям, які зайняли посади арт-директорів відомих будинків моди. Хуан Карлос (Джон) Гальяно народився в 1960 р в Гібралтарі в родині англійця і іспанки. У віці 6 років разом з батьками переїхав до Лондона. У 1979 -1983 рр. навчався в знаменитому Коледжі мистецтв Св. Мартіна, де вважався самим здатним і талановитим учнем. Його дипломна колекція в 1984 р одразу була помічена - вона називалася «Інкруаяблі» і представляла собою альтернативу пануючому тоді агресивному класичного стилю в дусі бізнесвумен. У цій колекції Гальяно показав себе справжнім «новим романтиком» (яким він і був в коледжі) - сукні з завищеною талією в поєднанні з важкими черевиками, лахміття і дерева на головах у манекенниць нагадували все, що завгодно, тільки не модний одяг. Колекція сподобалася власникам магазину авангардного одягу «Brown's», які не тільки виставили її у вітрині магазину, а й запропонували Гальяно, що передбачала стати ілюстратором моди, фінансову підтримку для створення колекцій під власним ім'ям.

Перша колекція (на сезон весна / літо 1985 г.) була представлена ​​на тижні прет-а-порте в Лондоні і називалася «Афганістан відкидає західні ідеали». За нею послідували «Абсурдні ігри», «Занепалі ангели» і «Забута невинність». Подібні назви колекцій характерні для творчості Галльяно: спочатку він завжди придумує літературну історію, для персонажів якої потім створює костюми. У цих колекціях вже були присутні характерні для Гальяно прийоми - крій по косій, двосторонні моделі, що трансформуються речі-«хамелеони», коли штани перетворювалися, наприклад, в жакети. Джон Гальяно є справжнім фанатиком моди, відроджуючи забуті прийоми крою (він вивчив всі старовинні костюми в лондонському музеї Вікторії і Альберта), створюючи нові тканини і прагнучи до такої досконалості виконання, домогтися якого можна тільки в майстернях будинків високої моди. Уже в 1980-і рр. професіонали зі світу моди оцінили його віртуозні конструкції, що відроджує крій по косій, придуманий М. Вионне і майже забутий після війни. У 1987 р за колекцію на сезон весна / літо 1988 р Гальяно була присуджена премія «Кращий дизайнер року». Колекція була присвячена героїні п'єси Т. Вільямса «Трамвай« Бажання »і в ній відчувався вплив не тільки великих кутюр'є минулого, а й японських дизайнерів-деконструктівістов. Асиметричні лінії крою, нерівні подоли, нові ефекти посадки нагадували моделі Ямамото і Кавакубо, але в пом'якшеному, більш жіночному варіанті.

В кінці 1980-х рр. Гальяно вже був визнаним авангардистом серед британських дизайнерів. Багато його ідеї втілювалися в масовій моді через кілька років. Наприклад, в 1989 році він показав прозорі майки і оксамитові капелюхи у вигляді деформованих циліндрів, які увійдуть в моду в 1990-і рр. З 1990 р Гальяно бере участь в показах прет-а-порте в Парижі. У 1992 р він перебирається в Париж. Однак часи для рафінованого і розкішного стилю Гальяно були вкрай невдалі: це був розпал економічної кризи. Колекції, які критика оцінювала настільки високо, розкуповувалися погано. За колекцію весна / літо 1992 «Наполеон і Жозефіна» Гальяно удостоївся в пресі звання «майстер романтичної елегантності». У цій колекції він обігравав тему нижньої білизни, яке перетворював у верхній одяг (наприклад, пояс для панчіх - в міні-спідницю). Сенсацію справив показ восени 1993 року - колекція називалася «Втеча юної принцеси Лукреції з більшовицької Росії» і нагадувала про жіночі образи російської літератури XIX ст. - «тургеневских дівчатах», Анні Кареніній, Соні Мармеладової - такий собі збірний образ в свідомості західної людини. У цій колекції були величезні криноліни з тафти, прозорі блузки, зшиті з розрізаних мережив, муфти і шлейфи. Навмисна недбалість в зачісках та одязі привносила новий відтінок в історичний стиль. Але, незважаючи на захоплення оглядачів моди, колекція не була розкуплена; від Гальяно пішов спонсор, і він залишився буквально без засобів до існування. У нього не було грошей навіть на їжу та оплату номера в готелі. Гальяно заробляв на життя, малюючи ескізи на продаж. З цієї тяжкої ситуації йому допомогла вибратися зустріч з Джоном Білт і Марком Райсом, які спонсорували створення нової колекції на сезон осінь / зима 1994 - 1995 рр. Показ цієї колекції став новим тріумфом Гальяно - за неї він отримав другу премію «Кращий дизайнер року». Колекція всього з 17 моделей була показана в старовинному особняку XVIII ст., Який надала для дефіле давня прихильниця стилю Дж. Гальяно мадам Шлюмберже. Незважаючи на обмеженість в коштах, Гальяно прагнув створити особливу атмосферу театралізованого дійства. Кожному запрошеному замість звичайного квитка прислали старовинний ключ. За старовинним паркету ходили манекенниці в дивних головних уборах (створених Ф.Трейсі), що нагадують про зачіски японських гейш, в облягаючих сукнях, скроєних по косій, які підкреслювали кожен рух тіла.

Багато тоді говорили, що у Гальяно обов'язково повинен бути свій будинок високої моди. Наступна колекція була удостоєна нагороди «Кращий дизайнер року». Гальяно став першим володарем цих трьох премій. Колекція була представлена ​​в гаражі і нагадувала про «нью лук» К. Діора - найефектніше плаття на Лінде Євангелісті представляло собою багатошарову пачку з жовтого тюлю.

Після цього успіху настало визнання Гальяно у Франції - в липні 1995 року було оголошено про запрошення його на посаду арт-директора в Будинок високої моди «Живанши». Власники Дому «Живанши» розраховували, що Гальяно зуміє зробити те, що свого часу зробив К.Лагерфельд в «Шанель» - вдихнути нове життя в старі традиції, зробити імідж марки більш сучасним, залучити нових клієнток. Уже в першій колекції весна / літо 1996 г. (названої «Індіанської колекцією») Гальяно продемонстрував новий стиль - змішання історизму та етнічного стилю. Це буде характерно для нього в другій половині 1990-х рр .: «Мистецтво Африки і Китаю, живопис Дега, Ту-луз-Лотрека, Дали, Клімта, Париж 20-х років і індіанці-черокі - все пішло в загальний котел, і з цієї гримучої суміші виплавили його стиль, безумовно, еклектичний, де шалена тяга до новизни перемішана з ностальгією по минає століття, технічну досконалість з романтизмом, авангард з ретро »1. Друга колекція «від кутюр» для «Живанши» була присвячена темі цирку - це була «Історія української нареченої, яка втекла з циганами і бродячим цирком», показана в винарні. Етнічна тема з'явилася і в інших колекціях «Гальяно». Наприклад, колекція осінь / зима 1996-1997 рр. називалася «Індіанки».

У жовтні 1996 р грянула нова сенсація - Джона Гальяно запросили в Будинок «Крістіан Діор» - символ французької моди. Незважаючи на твердження скептиків, що синові водопровідника екстравагантного вигляду (Гальяно часто змінює свій імідж, відповідаючи стилю своєї колекції - то з вусиками Сальвадора Далі і сережкою у вусі, то з довгою косою, то в малайською саронгу, обвішаний біжутерією) буде дуже важко в респектабельному світі світських салонів і розкоші, Гальяно вдалося не тільки надати новий блиск злегка потьмянів короні Дому «Діор», перетворюючи кожен новий показ в справжню сенсацію, а й залучити нових клієнтів. Серед зірок шоу-бізнесу стало модним з'явитися на якомусь світському заході в сукні від «Діор» (Мадонна, Ніколь Кідман, Еммануель Беар, Мілла Йовович та ін.). Це дозволило не тільки привернути увагу преси, а й збільшити обсяги продажів одягу прет-а-порте, аксесуарів і парфумерії. Дж. Гальяно врахував всі свої минулі невдачі і по-новому побудував роботу над колекцією, ставши, нарешті, комерційно успішним дизайнером. Він ніколи не починав нову колекцію, не маючи повного звіту про те, що продано і не продано в бутиках з попередньої колекції.

Фінансові можливості LVMH дозволили Гальяно реалізовувати самі божевільні ідеї при створенні розкішних колекцій і організації дефіле. Він влаштовував незвичайні театралізовані покази, перетворюючи стадіон в Булонском лісі в лісові хащі, вокзал Ватерлоо - в пустелю, а Оранжерею Версальського палацу - в 150-метровий подіум, залитий водою. Під час показів топ-моделі не просто демонстрували одяг, а грали персонажів історій, придуманих Гальяно. Але при цьому шоу у нього не перетворюється на самоціль. Гальяно вважає, що якщо навіть занадто багато працює над шоу, то все ж більше уваги приділяє колекції, придуманої і збалансованою, тієї, яка продається повсему світу. Гальяно каже, що його команда працює в основному над новим одягом, а не над тим, щоб зробити черговий скандал. Хоча тут він трохи лукавить: то, що демонструють публіці під час дефіле, і те, що потім продають в магазинах, на перший погляд абсолютно різні речі. Для Гальяно показ колекції - спосіб в радикальній, іноді шокуючою формі висловити свої ідеї. При цьому за театралізованими макіяжем, зачісками та аксесуарами ховаються зовсім реальні речі, які потім успішно продаються.

Дж. Гальяно по праву займає положення лідера високої моди. Зрілість авторського почерку і досконалість моделей, метод роботи над колекцією продовжують традиції «від кутюр». Кожен сезон все попередні ідеї збираються в окремому журналі разом з вирізками з газет, картинками, репродукціями і т.п. Потім народжується історія, присвячена якійсь героїні - музи колекції (ними були Лукреція Борджіа і Міся Серт, кінозірка 1920-х рр. Луїза Брукс і Скарлетт О'Хара). Паралельно йде робота над тканинами, які часто створюються спеціально на замовлення. Найбільш цікаві варіанти замальовують і фотографуються, потім створюється форма з мусліну, в яку вносяться корективи. Потім розробляються аксесуари, взуття, головні убори. Паралельно йде робота над майбутнім показом - придумуються зачіски, макіяж, режисура показу і т.п. Так організовано роботу над створенням щорічно двох колекцій «від кутюр» для «Діор», чотирьох колекцій прет-а-порте для «Діор» і «Джон Гальяно» (дві основні колекції, які демонструються під час тижня прет-а-порте в Парижі плюс ще дві попередні колекції), двох колекцій, які з'являються в магазинах напередодні Різдва і в розпал літніх відпусток. Крім цього Джон Гальяно контролює створення колекції хутра «Гальяно», колекції сумок і взуття «Діор» і «Галльяно», купальників і білизни для «Діор», очок і хусток «Гальяно». Таким чином, Гальяно на початку XXI ст. можна назвати не тільки одним з найталановитіших, а й продуктивних дизайнерів.

У колекції «від кутюр» «Діор» весна / літо 1998 році він показав об'ємні моделі, що нагадували пальто силуету «деревне клоп» Поля Пуаре, в наступній - об'ємні светри з ірландської в'язкою, передбачивши тенденцію до збільшення обсягів одягу. У літній колекції 1999 року він згадав про своїх улюблених сюрреалістів ( «Наше мислення сюрреалістично, як це розуміли Дали і Кокто, т. Е. Іронічно, яскраво і в той же час не позбавлене романтики. І як в сюрреалізмі, вигляд речей оманливий і не завжди відображає їх сутність », - сказав Гальяно в інтерв'ю ще в 1997 р на прем'єрі першої колекції для« Діор »), показавши сюрреалістичні капелюхи, сукні з намальованими драпіровками і малюнками Ж. Кокто. Колекція «від кутюр» «Мисливці» на сезон осінь / зима 1999 - 2000 рр. говорила про те, що Гальяно перетворився на зрілого майстра, який створює не тільки бездоганні колекції з точки зору техніки виконання та стилю, а й «енергетично сильні».

Останні дефіле нагадували справжній маскарад з дивною намальованим гримом на обличчях манекенниць , Абажурами від лампи замість капелюхів, паперовими сукнями і фантастичною взуттям. Гальяно пояснював це тим, що «мода стала занадто серйозною, все забули про те, що існує радість переодягання і модою можна насолоджуватися, як хорошою їжею і вином». Так чи інакше, Джон Гальяно залишається одним з найбільш «креативних» сучасних дизайнерів одягу, який вже вніс великий вклад в розвиток сучасної моди.

Автор: Д. Ю. Єрмілова