Модель і телеведуча про нестандартну зовнішність і крокодилячих лапах

Аллі Костромічева, однією з найуспішніших українських моделей, виповнилося 30. Фешн-редактор Buro 24/7 Леся Донець зустрілася з Костромічева в Одесі і дізналася, що таке довге щасливе модельна життя.

Нещодавно ми публікували щоденник моделі , Яка намагалася пробиватися на паризькі покази, бігала по кастингах, стояла в чергах, - в загальному, зворушлива історія. А як свою кар'єру починала ти?

Мені було 18 років. Я полетіла в Мілан і відпрацювала п'ять досить хороших показів - серед них Giorgio Armani і Emporio Armani. Але тоді мене представляло тільки міланське агентство, а щоб "вистрілити" по-справжньому, потрібно ще хоча б агентство в Нью-Йорку. А по-хорошому - і в інших містах. У підсумку більше нікуди мене не покликали, і я повернулася в Україну. Я тоді вчилася в університеті, навчання для мене була на першому місці, а з приводу модельної кар'єри я сильно сумнівалася. Не було підстав вважати, що все вийде і треба йти all in.

Загалом, тільки на п'ятому курсі я полетіла працювати в Париж і зробила ексклюзив для Givenchy - після цього мене помітив Нью-Йорк. Ось тоді все і склалося. За перший сезон в Нью-Йорку я зробила все топові покази, а потім вже з'явилися хороші журнали, обкладинки, зйомки для Vogue.

А як ти взагалі потрапила в модельний бізнес?

Мене помітив скаут, покликав на кастинг. Я вирішила спробувати, і мене взяли.

Мені завжди здавалося дуже дивним, коли незнайома людина підходить на вулиці і пропонує тобі стати моделлю.

Так, але як інакше? Зараз у мене своє агентство, і мої колеги точно так же хапають дівчат за руки на вулиці. Так ми колись знайшли Валерію Капкайкіну, яку я зараз вважаю однією з найперспективніших українських моделей.

І все одно у нас багато стереотипів з цього приводу.

Стереотипи не найстрашніше. Основна проблема не в тому, що люди бояться, коли до них підходять на вулиці. Вона скоріше в тому, що навіть зараз, при такій кількості інформації в інтернеті та ЗМІ, у дівчаток все одно немає адекватної оцінки того, можуть вони стати моделями чи ні. Нам часто пишуть ті, у кого немає шансів, наполягають, що їх треба взяти, що вони молоді, талановиті і взагалі чудові. А у неї, наприклад, зростання 1,60 або попа в метр - моделлю їй не бути ніколи.

Зате дівчинки з модельними даними завжди соромляться. Вони дуже худі, часто з нестандартною зовнішністю. І точно так само, як я колись, вони не зіставляють своє відображення в дзеркалі з можливими перспективами. Тому, коли ловиш дівчинку і кажеш, що у неї є майбутнє, що вона одна зі ста тисяч, вона дивиться на тебе здивовано і каже: "Ну-у-у, не знаю".

Можливо, це тому, що у нас під фразою "модельна зовнішність" зазвичай мають на увазі косу до стегна, величезні очі і правильні риси обличчя?

Так, краса і модельний типаж - це не одне і те ж. Хоча в моделинга завжди є місце просто красивим дівчаткам. Краса продає, а комерційні зйомки ніхто не відміняв. Але там справа навіть більше не в особі, а в фігурі. Як не крути, моделі повинні бути худими. Для дівчат з формами теж є ринок, але він набагато менше. У нас його взагалі майже немає, зате в Америці великий сегмент спортмоделей, цілий сегмент plus size - там будь-яка людина, доклавши певних зусиль, може знайти собі місце в моделинга.

Тут ми підійшли до "Супермоделі по-українськи". Наскільки те, що відбувається в шоу, і то, як вибирають переможців, можна порівняти з модельною реальністю?

Це шоу - гіпертрофована і дуже концентрована версія модельної роботи. Я знімалася і в пустелі в +50, коли у тебе прилипає взуття до землі через те, що плавиться підошва. У +4 знімалася в Брукліні для 10 Magazine в трусах і майці, стоячи в калюжі з сигаретою, в листопаді, в дрібний дощ, - це моя найперша обкладинка, до речі. Це не те що ти увійшла в кадр, почекала, поки зроблять знімок, і пішла. Ні, це цілий день.

Ми знімали рекламу косметики MAC під водою. Ролик триває 10 секунд, а ти пірнаєш, виринаєш, знову поринаєш, і так кілька годин без зупинок.

Часто пишуть коментарі, мовляв, що за гидоту, хто з тарганами знімається. Відкрийте серію Пола Роуленда Supreme для V Magazine - там дівчатка в намистах з крокодилячих і пташиних лап, з справжніми кишками навколо шиї. Читач бачить уже оброблений знімок - це виглядає резонансно, жорстко, але не викликає відрази. Але ти ж не знаєш, що модель заходить в студію з величезними переносними холодильниками з усім цим добром, відчуває характерний запах, дивиться, як це все нанизується, викладається в кадрі. В "Супермоделі по-українськи" глядачеві показують цей бекстейдж, і єдина різниця в тому, що в реальному житті модель ніяк не може на це реагувати. Вона повинна робити вигляд: "А, крокодилячі лапи? Та без проблем". Ми ж даємо дівчаткам можливість висловитися і показати, що вони про все це думають.

До слова, про коментарі. Можливо, ти читала недавнє інтерв'ю Сніжана Онопко виданню SNC , В якому вона критикує шоу.

Читала. Думаю, буде некоректно його коментувати: я ж не можу відповідати за весь проект. Крім того, у кожного своя думка. Нехай це буде думка Сніжани. Я до неї ніякого негативу не відчуваю.

Але вона досить різко висловлювалася не тільки про сам проект, але і про тебе особисто. Що у тебе, здається, немає обкладинок Vogue.

Так, жодної обкладинки Vogue, жодного показу Gucci і що я взагалі майже не модель. Що я можу сказати? Сніжана, мабуть, незнайома з моєю професійною діяльністю.

Кар'єра в моделлинг, як правило, швидко добігає кінця і далі модель, якою б успішною вона не була до цього, повинна шукати собі інший рід занять. Чи існує якийсь ідеальний варіант розвитку кар'єри для української моделі?

Триматися нагорі-нагорі дуже важко - тут грає роль абсолютно не модельна історія, а твої зв'язку: за кого ти вийшла заміж, з ким дружиш і так далі. Навіть тим людям, які пройшли певний рубіж, важко втриматися. Кара Делевінь, наприклад, якийсь час назад була всюди, а зараз її майже не чути. Універсального рецепту немає. Але особисто для мене завжди краще синиця в руках, ніж журавель у небі.

В ідеалі треба зберегти максимально хороші відносини з тими клієнтами, які вас знають і люблять. Бувають дуже віддані марки, такі як Ralph Lauren: їх моделі виходять на подіум в 35, у них все по-сімейному. Я з такими брендами, на жаль, не співпрацювала.

В ідеалі у кожної відомої моделі є знаковий фотограф, з яким вони разом розвиваються. У тебе такий був?

Такого теж не було. Але були дві людини, які дійсно зіграли ключову роль. Коли я вперше пішла спробувати себе у Givenchy, мене помітив Рікардо [Тиші, креативний директор марки. - Buro 24/7]. У перший раз я не пройшла - у мене якраз були проблеми з агентством. Я знову прийшла на кастинг, коли мене вже представляло агентство Women. Пам'ятаю, як мене трясло від нервів. І ось я заходжу, Рікардо дивиться на композіткі [картка з основною інформацією про модель. - Buro 24/7], на якій написано Women Management, і каже: "Вітаю, тепер у тебе все буде добре". Я не встигла навіть вийти з приміщення, як мені подзвонили і підтвердили мою участь в показі.

Другим таким людиною став Олександр Маккуїн. Я тільки починала працювати, коли він дав мені можливість відкрити свій показ. Згодом я робила все його покази, включаючи останній - закритий, посмертний. Було дуже важко. Думаю, якщо б він був живий, я б продовжувала. Він дуже віддано до мене ставився - говорив, що я його надихаю.

Я до сих пір спілкуюся з Сарою [Бертон, креативним директором Alexander McQueen. - Buro 24/7], але у неї все трохи по-іншому. Якщо у Маккуїна завжди була особиста думка, то вона більше покладається на кастинг-директорів. Зараз всі хочуть нью-фейсів, і я не знаю, до якої швидкості ще може розігнатися ця машина. Дівчата роблять один-два сезони - і потім зникають. Це страшно.

Повертаючись до Сніжані: вона критикувала українську глянець, говорила, що у нас зовсім не знімають українських моделей. Який у тебе досвід спілкування з нашими журналами?

Коли вона говорила це з приводу українського Vogue, я була з нею згодна. На переважній кількості обкладинок не було українських моделей. І тут справа не в тому, що я - українська модель і хочу на обкладинку. Я просто вважаю, що було б правильно, якби для першого номера зняли, наприклад, 15 українських моделей в однаковому чорному білизна. Але цього не сталося. Потім було кілька обкладинок зі співаками, французькими актрисами, і я не сперечаюся: ці люди відоміший українських моделей, але все одно хотілося якогось патріотизму. Загалом, тоді я була зі Сніжаною згодна. З тих пір, наскільки я бачу, багато що змінилося.

Виходить, що вона не дарма обурилася?

Я розумію Машу Цуканова [головний редактор Vogue Україна. - Buro 24/7]. Коли стаєш біля керма такої величезної машини, на тебе тиснуть з усіх боків: тиснуть рекламодавці, тисне видавець, тисне громадськість. Вона вибрала більш безпечний шлях, не стала робити щось більш провокаційне, екстравагантне. Не знаю, як би я поступила на її місці.

Яку оцінку ти даси українському глянцю зараз?

Мені б хотілося, щоб було більше фотосесій. У нас публікують багато історій, знятих зусиллями зарубіжних редакцій. Це питання бюджету, і проблеми українського глянцю в цьому немає - це просто наслідок економічного стану країни в цілому. Звичайно, були б інші бюджети, був би зовсім інший контент.

Питання до тебе як до власниці модельного агентства. Як змінилися дівчинки, які приходять в агентства і хочуть почати кар'єру?

Як і десять років тому, дівчатка, у яких реально є всі шанси стати успішними, дуже себе недооцінюють. Це не зміниться, напевно, ніколи. Але взагалі, змінилося багато чого. По-перше, з'явилася величезна конкуренція. Фільтр став більше. Швидкоплинність сильніше. Тепер модель повинна бути самовпевненою, тому що інакше вона не зможе себе продати. Вона повинна заходити в приміщення з почуттям того, що вона зірка, - але за цим має стояти чітке розуміння бізнесу. Дівчата часто не розуміють, чому після двох сезонів хорошої роботи їх перестають куди-небудь кликати або чому, нормально попрацювавши в Парижі, вони не отримують жодного підтвердження з Нью-Йорка.

Крім того, раніше не було інтернету - щоб відправити в агентство свої фотографії, треба було йти на пошту. Коли я починала, у мене навіть комп'ютера не було, тільки телефон, найпростіший, який тільки дзвонив. Було важче саме в технічному плані, і, напевно, тому багато відфільтровувались самі по собі. Сьогодні все простіше: зробила Селфі, відправила, запитала, чи є перспективи. В цілому стало набагато легше потрапити в модельний бізнес, але набагато важче в ньому втриматися.

Існують тренди в зовнішності, за якими ви відбираєте дівчаток?

Звичайно. Зараз це правильні риси обличчя, великі очі, відкрита річна приваблива зовнішність і світло-русяве волосся.

Чи можливо ці тренди спрогнозувати?

Хіба що потрапити пальцем в небо. Трохи більше року тому я прийшла до свого Букеру і запропонувала постригтися налисо. Ясна річ, вона не погодилася. Але через два місяці почалася ця хвиля, коли страшно популярною стала Рут Белл , І всі заговорили про те, що лисі моделі - це круто. В іншому модельна зовнішність - це наслідок тенденцій в моді. Швидше, можна спрогнозувати в одязі повернення чогось, чого давно не було. А мода на зовнішність змінюється в залежності від цього, з невеликим запізненням.

Що потрібно моделі, щоб стати успішною?

Тут я буду максимально банальна: зріст, стрункість - НЕ худоба, а саме стрункість, коли у тебе підтягнута кожен м'яз. Англійська обов'язковий. Жахливо, коли приїжджає іноземний скаут, а дівчина не може відповісти на елементарні питання. І часто дівчинки навіть не бачать в цьому проблеми. Крім того, потрібен певний психотип. Потрібно бути дуже терплячою, працьовитої - багато відсіваються саме на цьому моменті: вони просто не готові напружуватися. Ось ще що сильно змінилося: сучасне покоління хоче все дуже швидко і відразу.

У тебе в твоїй кар'єрі було відчуття, що ти добилася чогось неможливого?

Так - коли в 2010-му мені прислали посилання на топ-50 найуспішніших моделей світу і серед них було моє ім'я. Таке відчуття виникає, коли відкриваєш показ або коли йдеш в фіналі, а за тобою ще 30 топів.

Почуття задоволення приходить, але тут можна провести аналогію з інстаграмом. Спочатку думаєш: ось з'явиться у мене тисяча передплатників - буде відмінно. А коли досягаєш тисячі, хочеш, щоб було 10 тисяч. Постійно прагнеш до більшого, кожен день собі доводиш, що ні сидиш без діла, що ти затребувана.

До нас докотилася історія з тим, що для моделі кількість передплатників в інстаграме тепер не менш важливо, ніж зростання, наприклад?

З інстаграмом до того дійшло, що, коли приходиш в агентство в Нью-Йорку, у тебе не просять твій бук [портфоліо. - Buro 24/7], у тебе просять твій аккаунт. Питання народного визнання, питання того, наскільки ти в тренді, вже років зо два як вийшов на перше місце. І чисто професійні якості вже відходять на другий план. Докотилося це до нас? Так. Але у нас бренди поки не дуже розуміють пряму залежність між постом в моєму інстаграме , Який набирає 20 тисяч лайків, і його комерційний потенціал. У нас в цьому немає чіткої бізнес-схеми, на відміну від Штатів, - там, грубо кажучи, вже виведений коефіцієнт продажів на кожен лайк.

До речі, про продажі. Все більше модних брендів переходить на систему продажів see now - buy now. Думаєш, це призведе до якихось значних змін в модному бізнесі?

Я думаю, це пов'язано тільки з тим, що мас-маркет краде у дизайнерів ідеї, і люди, замість того щоб купити річ за 2000 доларів, купують її за 20. Я не вірю в великі тектонічні зміни - просто бренди хочуть виживати, хочуть залишити за собою право на ексклюзивність. Думаю, все це закінчиться тим, що мас-маркет продовжить красти ескізи, тільки вже не у самих дизайнерів, а у байеров, які будуть переглядати ці колекції до показів.

Читайте також: З чого складається Амаль Клуні?